Malgré le peu de distance qui sépare la France « des fleurs de lys » et le duché de Bourgogne, le costume de chacun d'eux a subi des influences différentes.
Peut-être est-ce d'Italie que s'est introduite en France la mode du costume court ; c'est à elle qu'au début, le nouvel habillement emprunte des formes, des détails d'ornementation, des tissus.
Mais cet engouement s'affaiblit après 1350, soit que l'influence italienne ait été assimilée par le goût français, soit qu'elle ait été supplantée par le courant bourguignon que la puissance politique du duché aussi bien que l'occupation de Paris par les Anglais ont favorisé.
En dépit des vicissitudes politiques et militaires, une seconde période de grand luxe vestimentaire s'établit en France entre 1380 et 1420, suivie des temps difficiles du règne de Charles VII et de la reconquête sur les Anglais.
C'est vers la fin du règne de Charles VII qu'apparaît une troisième période de luxe ; peut-être sous l'influence d'Agnès Sorel, en faveur auprès du roi de 1444 à 1450 et que le chroniqueur Georges Chatelain juge sévèrement « elle portait queues du tiers plus longues qu'oncques princesse de ce royaume, plus hauts atours qu'à demi, robes plus coûteuses, et n'étudiant qu'en vanité jour et nuit. » Mais après elle, les femmes adoptèrent non moins vite d'autres modes aussi coûteuses. Vers 1467, plus de queues ; les robes se bordent de fourrure.
Atténué sous Louis XI, ce goût du luxe vestimentaire reprend à partir des premières expéditions françaises en Italie.
C'est par l'intermédiaire de la Bourgogne que certains détails de modes allemandes se sont introduits en France, en particulier les déchiquetures, et non par l'influence d'Isabeau de Bavière, comme on le prétend souvent : il semble bien peu probable que, habillée sans goût au moment de son arrivée et déformée par une obésité précoce, la reine ait pu jouer quelque rôle d'arbitre des élégances ; mais, dépensière et dissolue, elle dut certainement entraîner ses dames d'honneur à porter de somptueux habillements comme on en voit dans les Très riches Heures du duc de Berry, et dont la fantaisie et l'extravagance faisaient dire au prédicateur Jacques Legrand que « Vénus avait pris domicile à la cour de France ».Malgré le peu de distance qui sépare la France « des fleurs de lys » et le duché de Bourgogne, le costume de chacun d'eux a subi des influences différentes.
Peut-être est-ce d'Italie que s'est introduite en France la mode du costume court ; c'est à elle qu'au début, le nouvel habillement emprunte des formes, des détails d'ornementation, des tissus.
Mais cet engouement s'affaiblit après 1350, soit que l'influence italienne ait été assimilée par le goût français, soit qu'elle ait été supplantée par le courant bourguignon que la puissance politique du duché aussi bien que l'occupation de Paris par les Anglais ont favorisé.
En dépit des vicissitudes politiques et militaires, une seconde période de grand luxe vestimentaire s'établit en France entre 1380 et 1420, suivie des temps difficiles du règne de Charles VII et de la reconquête sur les Anglais.
C'est vers la fin du règne de Charles VII qu'apparaît une troisième période de luxe ; peut-être sous l'influence d'Agnès Sorel, en faveur auprès du roi de 1444 à 1450 et que le chroniqueur Georges Chatelain juge sévèrement « elle portait queues du tiers plus longues qu'oncques princesse de ce royaume, plus hauts atours qu'à demi, robes plus coûteuses, et n'étudiant qu'en vanité jour et nuit. » Mais après elle, les femmes adoptèrent non moins vite d'autres modes aussi coûteuses. Vers 1467, plus de queues ; les robes se bordent de fourrure.
Atténué sous Louis XI, ce goût du luxe vestimentaire reprend à partir des premières expéditions françaises en Italie.
C'est par l'intermédiaire de la Bourgogne que certains détails de modes allemandes se sont introduits en France, en particulier les déchiquetures, et non par l'influence d'Isabeau de Bavière, comme on le prétend souvent : il semble bien peu probable que, habillée sans goût au moment de son arrivée et déformée par une obésité précoce, la reine ait pu jouer quelque rôle d'arbitre des élégances ; mais, dépensière et dissolue, elle dut certainement entraîner ses dames d'honneur à porter de somptueux habillements comme on en voit dans les Très riches Heures du duc de Berry, et dont la fantaisie et l'extravagance faisaient dire au prédicateur Jacques Legrand que « Vénus avait pris domicile à la cour de France ».

A partir de 1340 environ, le surcot est partout - ou presque - remplacé par le vêtement court, gipon ou pourpoint, malgré une opposition scandalisée ; le vêtement long subsiste à la cour et dans les milieux ecclésiastiques et universitaires.

Ces modes nouvelles entraînent de grands changements dans l'ensemble du costume.

L'habillement court, découvrant la jambe, exige des chausses d'autant plus collantes et bien tirées qu'elles montent plus haut ; aussi sont-elles généralement faites sur mesure, « à la façon de court » ; il y a des chausses fourrées, des chausses spéciales pour chevaucher, des chausses semelées qui remplacent les souliers.

Les chausses rondes de l'époque précédente sont remplacées par des chausses beaucoup plus hautes dites à queue, qui peuvent être attachées au gipon non seulement devant mais derrière et sur les côtés ; vers 1371, pour répondre aux critiques de « déshonnesteté » faites aux nouveaux ajustements, on eut l'idée de coudre l'une à l'autre les deux chausses ce furent les chausses à plain fond, un petit triangle ajouté entre les deux parties du devant, la braye, couvrant l'ouverture des braies. Cette pièce, mobile et fermée par des oeillets lorsque les chausses eurent atteint la taille, à la fin du XVe siècle, deviendra au XVIe siècle la braguette.

Les braies, n'étant plus qu'un sous-vêtement porté par « netteté », disent les chroniques, sont toujours de toile et de plus en plus courtes.

Au milieu du XVe siècle, le haut des chausses fut recouvert par une sorte de bourrelet en étoffe matelassée dite lodier : ce boulevard, forme primitive du haut de chausses, n'entrera vraiment en usage qu'à la fin du siècle.

Vers 136o, peut-être pour satisfaire les couturiers menacés de ruine par la disparition du surcot, apparaît un nouveau vêtement, la houppelande, vaste robe généralement longue, à larges manches évasées, serrée à la taille par une ceinture sous laquelle elle forme des plis réguliers en tuyaux d'orgue dits gironnés. Il est probable que, dans le dos, ces plis étaient fixés intérieurement, l'ampleur du devant et l'ouverture jusqu'à la taille permettant d'enfiler sans difficulté ce vêtement que terminait, à l'encolure, un collet montant, très haut. Une forme courte de ce vêtement fut dite haincelin. Cette mode dura jusque vers 1425.

A partir de cette dernière date, le terme de robe perdant la signification qu'il avait jusqu'alors d'ensemble de pièces d'habillement, ne désigne plus que le vêtement de dessus, court et ample ; le terme robe longue est toujours employé pour désigner le vêtement long des dignitaires ou celui des vieillards qui, au XVe siècle et même au XVIe siècle, ne veulent pas renoncer au costume ancien.

Le costume masculin du XIIIe siècle consiste en une chemise fine, courte et fendue vers le bas, qui retombe sur des braies de toile descendant jusqu'aux genoux. La ceinture braiel comporte des jarretières qui tiennent les chausses. Par-dessus, Ion enfile le doublet puis la cotte, qui remplace le bliaud, et le surcot à l'encolure ronde pourvue d'une fente boutonnée. Le visage est entièrement rasé et les cheveux, roulés au fer, sont maintenus par un chapel précieusement décoré. Le plus souvent la chevelure est couverte par une petite coiffe blanche attachée sous le menton. la cale. Par-dessus on peut porter une autre coiffure comme la toque à revers, la calotte, le chapeau de feutre noir ou le chaperon, un petit capuchon court.

Le pourpoint, porté par les hommes dès le début du XIVe siècle en remplacement de la cotte, est étroit, ceinturé, pourvu de manches et rembourré d'étoupe sur le devant. La cotte­hardie est l'ancien surcot raccourci. Celle de la haute société est décolletée au cou et boutonnée, tandis que les autres ne comportent qu'un simple trou pour le passage de la tête. Doublée de fourrure, elle s'orne de manches festonnées dont les pointes descendent jusqu'à terre. Lors des grandes cérémonies et des tournois, les nobles revêtent leurs habits armoriés dont le luxe ne cesse de se développer ce qui vaudra la publication de plusieurs lois somptuaires pour le réfréner.

Cotte allongée servant de dessous au surcot de tricot aux aiguilles avec encolure bateau, manches longues et étroites, ouverture devant avec cinq rondelles d'attaches émantées de métal noir et bronze ; le tout fait de corde tressée grise.